Ремонт паркетных полов
Шпунтованные полы от длительной эксплуатации изнашиваются и требуют соответствующего ремонта.
Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях заменяют главным образом.
1. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, грязи, пыли, а новые планки наклеивают на плотничьем, казеиновом или синтетическом клее или на эпоксидной смоле (основание при этом должно быть очищено от клея, если ранее шпунтованные планки наклеивались). Через одни - двое суток выполняют пристрожку планок.
2. Старые планки, если они непрочно держатся, достают. Если планки стоят прочно, то их вырубают, т. е. скалывают гребни с продольной и торцевой сторон. Планки достают, место под ними расчищают, подготавливают точно такие же по размеру новые, срубают гребни, вставляют на место и прибивают с лицевой стороны шурупами. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 миллиметров.
Если под отставшей планкой осталось много мастики, ее можно расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом. На подогретую мастику кладут планку и пригружают тяжелым грузом. Когда мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, ставят планку на место и пригружают.
Если основание негвоздимое, планки приклеивают той же мастикой, на которой велась настилка. Однако чаще всего из-за невозможности приобрести нужную мастику приходится использовать битумную.
Если выпала одна планка, а расположенные рядом планки держатся прочно, то ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди вбивают под углом и утапливают в толщу древесины. В пересохшую древесину дуба, бука, граба гвозди забить фактически невозможно. Поэтому рекомендуется сначала просверлить отверстие в планке по диаметру применяемого гвоздя. Это гарантирует его легкое забивание.
3. В бетонное основание гвозди не забьешь, поэтому поступают различно. Если между планками есть щель шириной 1 мм, то можно с помощью стальной полоски вычистить всю грязь, пыль и старую мастику с обеих поперечных кромок и тем самым обнажить свежую древесину. В подготовленную щель сначала с одной, затем с другой стороны вводят какой-нибудь водостойкий клей или эпоксидную смолу. Заполнив щель, выдерживают нужное время, а затем застрагивают выступающую планку.
Если нет нужного клея, то поступают так. Просверливают отверстие глубиной 50—60 миллиметров (вместе с планкой), диаметром 4—5 мм. Пыль из отверстия удаляют пылесосом. Из той же древесины, что и планка, выполняют деревянный круглый нагель, длина которого на 10 мм больше глубины просверленного отверстия, а диаметр на 1—2 миллиметров больше диаметра отверстия. Нагель забивают насухо или смазывают густотертой масляной краской только его конец длиной 15—20 миллиметров.
При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1—1,5 мм, если соблюдать условие что основание очень ровное. Мастика не должна выдавливаться из швов. Снимают мастику стамеской или циклей, но не бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на планках черные неудалимые полосы и пятна.
Щели между планками можно также заполнить различными замазками. Которые были использованы берут в частях по массе.
Статья размещена в рубрике: Статьи